ЖИЗНЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 

Куба десять лет спустя

Впечатления обозревателя «РМ»,
совершившего поездку по «острову Свободы»

Публикация в двух частях.
Часть 1-я.

Куба встречает туристов новым, построенным по западным меркам аэропортом, который носит имя национального героя Кубы Хосе Марти. В зале пограничного контроля длинные очереди. Проверка довольно тщательная: внимательно просматривают паспорт, скрупулезно сличают фотографию... Но, не найдя ничего подозрительного ни в моем документе, ни в моей личности, пограничник ставит печать и желает приятного отдыха...

После чего ожидаю, что при получения багажа меня заставят раскрыть чемодан для проверки, как в лучших традициях советского "Шереметьева", однако все ограничивается лишь просвечиванием ручной клади. Туристический автобус "Вольво", новенький с иголочки, везет нас в столицу. Первая приятная неожиданность: и автострада, и пригороды залиты светом. Ни следа тех потемок, которые сопровождали мой приезд в 1992 г., в начале энергетического и экономического кризиса, наступившего сразу после того, как Россия перестала оказывать "братскую помощь" Кубе.

ГАВАНА

Путь в центр Гаваны пролегает через старый район Ведадо. Особняки, оставшиеся с колониальных времен, утопают в зелени. В отличие от хорошо знакомых мне латиноамериканских столиц, улицы очень чистые, и вокруг никакой рекламы. Следы бедности становятся явными, когда мы въезжаем в Старую Гавану: обвалившиеся фасады, улицы в рытвинах...

Позже, обойдя пешком полгорода, прихожу к интересному заключению: чем дальше от центра тем меньше следов заброшенности. Да, старый центр столицы, объявленный ЮНЕСКО "историческим достоянием человечества", постепенно реставрируется, однако уже близлежащие улицы являют собой жалкое зрелище. Особенно районы между бульваром Прадо и бульваром Галиано, а также знаменитая гаванская набережная в самом плачевном состоянии.

Холл нашего четырехзвездного отеля "Пласа" впечатляет лепным потолком и колоннами. У стойки бара совершенно пьяный старый англичанин угощает коктейлем молодую чернокожую "ночную бабочку" "jinetera" ("наездница"), как их здесь называют. Все расчеты в долларах. После того, как в 1993 г. правительство разрешило мелкое частное предпринимательство и свободное владение валютой, "зеленые" стали по сути дела вторым национальным дензнаком. Покупка и продажа долларов производится без проблем. Курс 26 кубинских песо, а еще в 1994 г. за один бакс платили до 95 песо.

Существует еще третий вид валюты конвертируемый песо, который идет один к одному. Однако он туристу практически ни к чему все оплачивается в долларах. Если обыкновенный кубинец хочет поесть или выпить пива в долларовом ресторане, он должен или расплатиться валютой, или заплатить в кубинских песо валютный эквивалент. То же самое в магазинах: импортные холодильники от 300 до 660 долл., цветные телевизоры южнокорейского производства по 200-300 долл., стереоустановки из Японии по 250 долл., кроссовки FILA 30-60 долларов...

На улицах множество машин, преимущественно советские "лады", "москвичи", "зилы" и "камазы" и старые, 50-х годов, американские "доджи", "олдсмобили" и "шевроле". Глядя на эти движущиеся реликвии, многие из которых хорошо ухожены, просто диву даешься: или же раньше машины производились более качественно и на десятилетия, или же кубинцы просто чудо-умельцы в области сохранения автотехники! Как дань новым веяниям и новой экономической политике много корейских, японских и европейских марок. Правда, в основном, для туристов.

В центре Гаваны молодые люди предлагают из-под полы за полцены кубинские сигары... Недалеко от Капитолия, копии вашингтонского, построенной в 1929 г., подходит молодой парень. Зовут Орландо, 22 года. Завязываем разговор.

При прощании прошу его принять от меня два доллара. Орландо горячо благодарит и просит добавит еще 2.85: "Хочу купить дочке килограмм молока в порошке за 4.85". Добавляю недостающую сумму, Орландо крестится, и мы расстаемся. Чуть позже моя жена задумчиво спрашивает: "Сколько, сказал он, лет его дочке? Восемь. А ему? Двадцать два. Так что ж получается, он ее родил в 14 лет?!"

Чуть позже рассказываю эту историю хозяйке маленького уютного частного ресторанчика в районе Ведадо. Она всплескивает руками и весело смеется: "Ах, вам уже в первый день попался "lloroncito" ("плакунчик")? Вы что, серьезно думаете, что он на ваши деньги молоко своей дочке покупать пошел? Да он таким вот образом еще пятерым туристам поплачется, насобирает 30 долларов и себе новые импортные кроссовки купит!" Пользуясь моментом, что в заведении других посетителей нет, она подсаживается за наш столик.

Возвращаясь в гостиницу на такси, спрашиваю водителя, как обстоят дела с жилплощадью. Он объясняет, что после революции власти расселили нуждающиеся семьи в опустевшие дома и особняки между. На протяжении многих лет люди выплачивали государству определенную сумму, после чего становились "хозяевами" квартир. Однако закон запрещает их перепродавать. Возможен только обмен. Были построены и однотипные пятиэтажки, в основном на окраинах городов, но немного. "Многие выехали в Майами, вот проблема и решилась!" смеется таксист.

Заходим в государственный продуктовый магазин. Скучающий продавец, на полках шаром покати. Кульки с рисом, сахаром, вермишель... Напротив валютное заведение. Печенье и шоколадные изделия из Чили, Мексики и Испании за 1-2 доллара, пиво местного и заграничного производства, ром, виски, консервы, зубная паста... Туристы закупают минеральную воду и алкогольные напитки, "долларовые" кубинцы молоко, продукты питания и предметы личной гигиены (на Кубе это дефицит). Хороший подарок простому кубинцу (особенно в провинции) мыло, шампунь или стиральный порошок.

Вечером идем в небольшой бар на улице Обиспо. Яркая смесь туристов и аборигенов. Пиво по доллару за банку течет рекой. Огромное число "секс-туристов" всех полов: молодые канадки и европеянки с великолепно сложенными, как с картинки, смуглыми или чернокожими кубинцами, пожилые голландцы и французы со стройными оливковыми девушками... Попадаются и обыкновенные влюбленные пары: у стойки черноволосый итальянец не сводит сияющих глаз со своей кубинской спутницы... После 11 часов молодой негр-распорядитель не разрешает входить в бар одиноким женщинам. Одну из посетительниц, сильно нарумяненную и подвыпившую, которая начинает качать права, решительно берет за локоть и выставляет за дверь.

Часа в два ночи возвращаемся по полупустынным улицам. Почти на каждом углу полицейский с рацией. Естественно, что при таком количестве блюстителей порядка ощущаешь свою безопасность, как ни в одной другой латиноамериканской стране. Неясно только, прогуливаешься ты или выгуливают тебя...

ЛОС-ВИНЬЯЛЕС

На взятой напрокат машине держим путь в восточную часть острова. Наша цель Виньялес, красивейшая долина Кубы. На автостраде большое число голосующих. Как мы потом узнали, проблема с общественным транспортом между населенными пунктами одна из самых острых на Кубе. Междугородных автобусов почти нет или ходят очень редко. Основное средство передвижения грузовики. Типичная картина кубинских дорог "зилы" или "камазы" с полным кузовом пассажиров. На автострадах и разъездах, где в основном собираются голосующие, даже находятся специальные представители власти, имеющие полномочия останавливать порожний транспорт и распределять в нем места.

Подсаживем двух молодых парней, которые возвращаются в Пинар-дель-Рио. Ребята только что подали свои заявления о приеме на работу гидами для туристов.

Мы высаживаем наших попутчиков в Пинар-дель-Рио, и в благодарность они предлагают свозить нас на плантацию табака Робайна, чьи сигары, единственные в мире, носят имя производителя. И обязательно, советуют они, не пропустите восход и закат солнца в долине!

Окончание часть 2-я:
в номере газеты за 14.03.02.

КАРЛ КУЯС-СКРИЖИНСКИЙ


Куба Париж



©   "Русская мысль", Париж,
N 4399, 07 марта 2002 г.


ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ СЕРВЕРА »»: РУССКАЯ МЫСЛЬ

 ...